Строительство фундамента под будущий дом своими руками – ключевая и ответственная задача для хозяина. Одному не справится, поэтому подсобники для любых задач, которые требуют и не требуют узкоспециализированных навыков есть на сайте rabotniktut.by, вязка арматуры в Минске и многое другое. Работа будет выполнена безупречно с абсолютно точным соблюдением требований технологии. Но прежде нужно правильно выбрать тип фундамента с учётом параметров будущего здания и состояния грунта на участке.
Виды фундаментов
Ленточный. Наиболее популярный и подходящий под все виды строений. При строительстве частного дома не выше 2-х этажей применяют мелкозаглубленный тип, для строений более солидных – фундаменты глубокого заложения.
Бетонная фундаментная лента даёт возможность для обустройства подвального помещения. Рекомендуется для участков с низким уровнем грунтовых вод и неглубоким промерзанием земли.
Столбчатый. Подходит для деревянных, нетяжелых каркасных сооружений без подвалов. Приемлем для участков со сложным рельефом, с заболоченностью и большой глубиной промерзания.
Плитный. Обеспечивает надежность и прочность основания, но очень дорогой, сложный в расчётах, поэтому редко используемый.
Свайно-винтовой. Становится всё более популярным. Это обусловлено стойкостью к большим нагрузкам, быстротой монтажа, сравнительно низкой ценой и возможностью его возведения на участках с любым рельефом и типом грунта (кроме скального).
Этапы сооружения своими руками ленточного фундамента
Предварительно необходимо очистить участок от кустарников и снять плодородный слой почвы.
Разметка. Важнейшая операция, определяющая местоположение будущего строения и его долговечность. Потребуются колышки и бечёвка большой длины.
На одинаковом расстоянии от какого-либо опорного объекта, например, от забора установить колышки и соединить их бечёвкой несколько длиннее будущей стены. Получится первая линия предполагаемого фундамента.
На верёвке отметить с обеих сторон точки, соответствующие углам дома.
Через эти отметки строго перпендикулярно должны пройти веревочные линии, определяющие направления смежных сторон фундамента.
Перпендикулярность обеспечивается построением так называемого «египетского» треугольника с соотношением сторон 3:4:5.
На одной бечёвке от угла отмерить 3 метра. В полученной точке сделать метку – можно привязать кусок бечевы. От этого же угла на смежной веревке отмерить 4 метра и таким же образом полученную точку отметить. Перемещая вторую верёвку, добиться, чтобы расстояние между отмеченными точками стало равным 5 метрам – прямой угол для фундамента получен!
Далее: протянуть верёвку к следующему углу, отметить на ней крайнюю точку длины этой стороны фундамента, закрепить на колышке, сформировать прямой угол и продолжить разметку к следующему углу.
Так будет обозначен периметр внешних границ основания. После этого обязательно проверить правильность углов разметки. Для этого сделать замер диагоналей получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, то всё сделано правильно.
Затем следует обозначить внутренние границы фундамента, для чего надо отступить от внешних на 40 см внутрь по всему периметру и с помощью верёвки и колышков завершить разметку.
Траншейные работы. Под мелкозаглублённый ленточный фундамент траншею глубиной 60-70 см можно выкопать вручную обычной лопатой. Под гравийно-песчаную подушку нужно углубить траншею ещё на 20 см.
Стенки канавки должны быть строго вертикальные.
Поверхность дна должна быть горизонтальной, проверять уровнем. Дно застелить геотекстилем во избежание вымывания песчаной подушки.
Подушку из песка (15 см) уложить слоями, каждый из которых увлажнить и утрамбовать. Поверх её засыпать гравий (15 см) и также его уплотнить.
Совет: Все последующие работы вести сразу после выкопки траншеи.
Устройство опалубки. Она должна выдержать давление большой массы жидкого бетона. Подойдёт обрезная доска не менее 2 см толщиной.
Из досок с помощью поперечных брусков и саморезов собрать щиты.
Установить их строго вертикально по бокам траншеи и зафиксировать через каждые 50-60 см деревянными распорками одинакового размера.
С наружной стороны щиты опалубки удерживаются упорами.
Дно траншеи и внутреннюю поверхность опалубки закрыть полиэтиленовой плёнкой для предотвращения впитывания «молочка» из раствора.
Армирование. Нарезать из арматурных прутьев (O 10-14 мм) отрезки по размеру длины, ширины траншеи и высоты фундамента.
Сначала уложить нижние продольные прутки, приподняв их над днищем на 5 см с помощью обрезков пластмассовых трубок. От стенок тоже отступить на 5 см.
На продольные прутья уложить через 30 см поперечные отрезки и скрепить их мягкой вязальной поволокой.
К получившейся горизонтальной решетке привязать вертикальные куски арматуры и на них крепить второй уровень продольной и поперечной арматуры.
Самый верхний контур арматуры должен располагаться на 5 см ниже верха будущей бетонной ленты.
Особенное внимание уделить качеству вязки в углах. Ни в коем случае не применять сварку!
Бетонирование. Протянуть вдоль внутренней стороны всей опалубки леску на 5 см выше арматуры для обозначения уровня заливки.
Для заливки лучше использовать заводской бетон.
Самодельный раствор гaотовить в арендованной бетономешалке с соотношением компонентов: цемент (М200 - 300) – песок – щебень мелкой фракции 1:3:5.
Заливать бетон послойно толщиной не более 20 см. Заполнить все пустоты, выпустить воздух, тыкая в раствор обрезком арматуры. Последний слой выровнять мастерком.
Завершение работы
Демонтировать опалубку допустимо через 2 недели, но стройку можно продолжить только через месяц. В течение этого времени бетонную ленту закрывать от дождей и солнца плёнкой и периодически увлажнять, чтобы не было растрескивания.
Качественно и ответственно выполненная работа по строительству фундамента не только обеспечит долговечность постройки, но и устранит угрозы усадки, появления сырости, подтоплений, теплопотерь в доме.